合歡山的星空

Astro Photography 英文字意是"天文攝影"，Landscape Photography 英文字意是"風景攝影"，同樣是攝影當然為了區分就會有不同的名詞，英文都如此了，那我們博大精深的文化與字詞當然也得好好把這樣的名詞區分出來吧。
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近來有很多人都會告訴我，他的的朋友也都上合歡山拍天文，你有沒有遇過，因為國內拍天文的人口很少，剛開始總會很高興的覺得總算有越來越多人喜歡天文攝影了。

很多人都想拍攝彗星，但礙於沒有專業的赤道一與望遠鏡，所以大都只能欣賞別人的照片，但你也許不知道，如果有很亮的彗星出現時，你只要有一台單眼相機與腳架，也能拍出美美的彗星照片。
↘下圖為C/2007 N3，台灣本土發現的第一顆彗星，鹿林彗星(Comet Lulin)。

這標題很奇怪吧!(吸星大法)這可是真的名副其實的吸星大法,其實就是在天文影像中把星點與主題分離,讓你可以單獨去調整或強化主體的星雲或是星團等等,其實這方法是一個天文大帥(他說要這樣叫他,不是我打錯),再好幾年前公佈的,他幾乎可說是數位天文影像處理的先鋒,但是他當時處理的是底片轉檔過來的數位影像,卻在世界上的天文界造成了轟動,改天也來好好寫篇文章介紹紹他,以下處理方式絕大部分與他的原稿理念不出其右,真要好好感謝這位台灣之光,王為豪先生....
好了,宇宙無敵超級無聊又煩燥的天文影像處理又來了,寫這種文章吃力不討好,在沒見到成果前,我想誰都提不起興趣,但這是必經之路,我覺得用ps處理天文比市面上一些販售或是無料的自動處理軟體要好太多了,好吧!廢話不多說,看下去吧..........
↘ 先開啟疊好圖後的影像,可以見到灰灰濛濛的沒有一點層次與立體感,星雲中的暗部也沒有顯現出來.

大約從2004年終開始,全世界的天文攝影者們進入了一個前所未有的領域,數位天文影像的時代 拍攝天文照片不再只是拍攝B快門的長時間曝光照,不再只是把一捲底片拍攝完畢後,送到像館苦候沖片出來的成果 有人慶幸終於脫離了這數拾小時的等待煎熬時間,有人卻懷念起那些不需要面對螢幕,不需要移動滑鼠與鍵盤就能見到成果的年代當然,更有人是逐漸脫離了天文攝影,無法銜接上這時代驟變的數位時代,但是不可否認的,我們得到了更美麗的天文影像,這些以往只能在大型天文台才有辦法獲取到的影像,如今竟然可以在你的電腦螢幕前自由的雕塑.............
上圖是一張已經處理好的天文影像,可以見到星系細節與層次,甚至塵埃線與旋臂都很明顯與清晰,可是要有這般的成果還需要許多的步驟,下面我會說明基本的處理步驟..
上圖為單張的數位影像,基本上不會感覺到立體或是非常的清晰.甚至感覺是蒙上了一層霧一般..
通常我們在拍一張天文影像跟拍一般的照片有著天壤之別,基本上 我會把要拍的目標用相同的條件拍個10來張,所謂相同條件就是,相同曝光時間. 相同光圈,相同焦距,甚至只取大致溫差的照片來使用,(+-不超過2度),然後在拍攝的前後 各曝光一張dark,就是蓋上鏡筒蓋曝一張相同時間的照片,一張全黑的照片,這張dark照片可說是 天文攝影裡的靈魂,應該說是數位天文攝影裡的靈魂,這些步驟再底片攝影的時代是完全用不到的, 甚至可以說是無法想像的............所以大家在網路上或是雜誌上見到的一張天文影像,或是說 一張天文照片,正確的說法應該是數十張天文影像的成果,簡說一張成果照片,但是請注意,這是最近這幾年 數位入侵天文影像而發展出來的,也許過個10年,還會有許多意想不到的影像處理方式呢!! 好了,在山上呆了數天,照片也拍了,回家等著看成果,還早呢!!! 麻煩的事正要開始,開始選照片吧,?掉了那些突來的雲層干擾照片,再?掉一些追蹤不準而造成的星點拖線 照片,最後再過濾掉車燈經過影響的照片,可用的照片約只剩下一半,現在泡杯好茶或是咖啡,準備挑燈夜戰吧! 我喜歡在夜晚修圖,這樣窗外的光線比較不會影響到我的螢幕,尤其是這種天文的照片,微光中的細節真的是比一般的 照片來的少之又少....... 先把所有的照片解成jpg檔,以加速我在稍後的處理速度,然後一張一張的把dark在photoshop裡減掉,這邊減掉dark的意義在於消除數位像機長時間曝光所帶來的雜訊.

我的天文照片拍攝裝備
很多人見到我拍攝的天文照片後，常問我使用何種器材來拍攝，我想也該寫一篇文章來好好介紹我的愛機，雖然跟許許多天文同好裝備比起來是小巫見大巫我想也該寫一篇文章來好好介紹我的愛機，趁著上山早一點太陽還沒下山，我大略拍下了各個裝備的獨照與合照，希望這些微的講解能讓大家對於天文拍攝能有初步的了解，對於各個裝備的獨立運作能力與功能也可稍稍明瞭，下圖拍攝於合歡山鳶峰,後方是積雪的奇萊山。
由左至右依序是主望遠鏡,尋星鏡,導星鏡,這幾乎是拍攝天文的基本裝備,我的主體望遠鏡日本高橋的FS-78螢石鏡,對焦座上的相機是CANON 20D(改),中間是7X50的尋星鏡,右邊是6公分的導星鏡,後端接上美國

５年前絕對想不到5年後會講到用數位相機拍攝天文，5年前的卻是意識到了也許在過幾年就買不到底片了，拍底片的人越來越少，能拍天文的底片也越來越少， 數位相機的解析卻是越來越佳，雜訊也是越來越少，也許再過幾年後只能在博物館的玻璃窗裡見到底片的樣子了!
底片的時代，你拍什麼目標就需要用什麼樣的底片，很不可思議吧! 那時一切都是前人們試驗過的理論，跟著做就沒錯，柯達的底片色溫偏暖，是拍攝散光紅色星雲優選，柯尼卡底片卻又是色溫偏冷，適合拍攝銀河星團等目標， 數位相機卻沒有這些缺點，RAW拍攝的原始檔可在電腦前任意的調整適合你的色溫 . 底片的時代 ， 選擇高ISO的底片是減少曝光時間的一條捷徑 ， 數位相機卻可任意調整，底片的時代，一捲沒拍完的底片拿去沖洗心理是多麼的不捨，底片的時代，你非得要等到底片沖洗出來之後，你才知道拍的如何 ! 底片的時代 , 唉 !
除了冰箱裡沒拍完的底片，我想不出理由再用底片拍攝天文了，數位相機拍攝天文的時代真的來了，所以，清乾淨你的單眼底片相機，再好好包裝好，丟到你乾燥箱的深深底層去吧!
(拍攝40分鐘後的星星呈現線條狀,依著北極星呈現同心圓的狀態)
天文固定攝影 , 又稱星流跡 , 現在還是很多人問我 , 什麼是天文固定攝影 , 其實這就是一般人說的拍星軌 , 又為什麼要稱為星軌呢?因為星星在我門地球上看起來是移動的 , 反過來說是地球是分分秒秒在轉動的 , 那天空裡的星星雖然在我們看起來點狀的 , 但是你只要把鏡頭對著天空任何一方拍攝數分鐘後 , 星星就不會是點狀的 , 而是呈現條狀軌跡顯現在你的相片裡 , 所以稱為星軌或是星流跡 , 曝光的時間越久 , 線條狀就會拖的越長 , 這是固定不變的狀態 , 當然還有許多夜空拍攝需要稍為理解的觀念 , 都會在稍後慢慢解說 .但為何要稱為固定攝影呢 ? 因為這種拍攝設方式其實只是把相機放在三腳架上 , 持續對著夜空中任一點曝光 , 所在點不動 , 但其實天空是移動的 , 不像其他的天文攝影是把照相器材擺在赤道儀上 , 持續追蹤(抵銷地球自轉) , 所以稱為固定攝影 , 這種拍攝方式其實是天文攝影裡最容易又花費最少的。
* 拍攝天文固定攝影的基本裝備
數位單眼當然是主要的配備，一個好又穩重的三腳架也是必備的，還有一條能夠進行長時間曝光的快門線，因為市面上的數位單眼如不搭配快門線只能曝光個30秒鐘，當然也能在B快門模式下用手壓著快門持續曝光，但那一定會使機身震動，影響了成像的品質 .至於鏡頭如何搭配，個人建議不要超過50mm，越廣角越能顯現出狀闊的夜空 , F值的光圈大小基本上不會造成太大影響，要是有個180度於眼鏡頭，就能夠拍攝全天地夜景了 ........
由於現今的夜空條件幾乎都充滿了光害，所以個人在拍攝天文作品時都是在海拔2700公尺以上高山進行，由於高山上空氣稀薄，透明度較佳，都市與平地的光害也影響較小，相對的能夠讓像機曝光時間拉長，底色不會過曝，星軌也能夠拉長，但是須注意夜間的保暖與嚴防高山症的併發。還有紅光的微弱光源手電筒 , 因為紅光不會讓瞳孔縮小，在你設定好像機各項功能後，還可以馬上在觀景窗中構圖。還有鏡頭擦拭布還有暖暖包等等小裝備 , 雖說不是必備，但是會讓你方便許多的裝備，高山上經常露水奇重，拍完一張照片，鏡頭結露是常有的事，把暖暖包固定在鏡頭上是避免結露的好方法，但是氣溫太低就沒效了 . 說到氣溫太低，電池也是很大的問題，低溫會使得電池效能大大降低，所以必須準備更多的電池，以免拍攝中途後悔莫及 。
* 適合星軌攝影的鏡頭與光圈
鏡頭的選擇其實是個見仁見智的問題，以個人來說我喜歡廣角的鏡頭，廣角的鏡頭能夠納入更多的星空，表現出壯闊的星空是好的天文照片首要條件，要讓照片有深入其境的感受，壯闊的星空不能少，所以50mm以上的鏡頭基本上我不列入固定攝影的行列，像個人就非常喜歡用 16~24這個焦段的鏡頭來構圖與拍攝星軌固定攝影，既能顯現壯闊星空又能納入美麗地景。至於光圈的問題也是有一些需要明白與理解的觀念，例如光圈越小星點也越細，光圈越大，星點當然會越粗，個人喜好不同，可隨意調整，但是一般鏡頭的最大光圈的成相在星空片裡的表現都鬆散不佳，所以建議光圈再回調個一格~兩格， 還有太大的光圈容易形成過曝的問題，這點也是需要特別注意，個人建議光圈用在5.6附近 。
* 適合星軌攝影的白平衡與ISO
先有個概念，天上的星光與月光大義來說”幾乎”與日光相同，就是在眼裡的成像而言，我建議的色溫約在4500~4800間，後製時再進行微調即可，但先決條件是需拍攝RAW檔 。至於ISO問題，由於需納入地景，所以個人會把ISO設定在200~400之間，而捨棄高ISO的選項，這對於雜訊與畫面細膩度有非常大的影響。
(拍攝西邊的星軌會形成直線,月光的影響會讓星軌較不明顯)
* 適合星軌攝影的曝光時間
這個標題似乎有些奇怪，曝光時間不是越長星軌越壯觀嗎?這點是無庸置疑的，但是有一些因素也需要考慮，例如現場的外來光源影響，當天的月光影響，還有一般人都會乎略的季節因素 . 星軌的長度可以看出曝光的時間，因為天球赤道是圓的，意謂著如果你曝光了24小時那星軌就連成一個360度的大圈圈了 , 但是我們只能見到地平線以上的星空，所以要先扣除掉一半的星空(就是180度)還有日出日落的時間影響 , 最終極的星軌照片也才11個小時多，冬至那天夜晚最長，只有這天才能夠拍攝到最長的星軌，也就是說，扣除掉這些因素，我們只能拍出半個圈圈不到的星軌，以24小時除以星軌的長度 , 便可以得知照片曝光的時間，廣角鏡頭中要有星軌的感覺至少需10分鐘的曝光，但個人大約都是拍攝30分鐘以上讓照片更有看頭，對於地平線上的光源影響，可以使用搖黑卡(註1)的方式排除。
* 星軌攝影的對焦
這是很需要注意的問題，錯誤的對焦有時甚至在相片中產生雙鬼影，那好好的照片就報銷了，數位單眼拍攝星軌時需要切換到M模式，並且關掉鏡頭上的自動對焦功能，機身上的也需要關掉(NIKON機身上就有此功能)自動對焦功能需關掉 , 注意鏡頭上的 ∞ 標誌，大約在前後位置上即可，可先試拍曝光個一分鐘來看看對交是否準確，準確後需注意不要再碰觸到對焦環 , 由於是鏡頭，夜間溫度的變化並不太會造成影響，所以不需要像大口徑的天文望遠鏡般的需每隔數小時重新對焦，以消除溫度對焦點的影響 。當然你也可以在拍攝數小時或一段時間後再重複上述的方法來重新對焦，以求達到最佳的對焦。另外一個需要提醒的事 , 拍攝星軌攝影時最好拔下所有的鏡頭前端濾鏡 , 包刮保護鏡也是 , 就連一般常用的UV鏡最好也不要 , 因為這些都會阻隔夜間微弱的星光進入 , 還有正對稍亮的星點或是畫面中有亮光源時 , 甚至會在相片畫面中產生奇怪的光影斑點 , 這都會破壞了畫面的美感 , 需在拍攝前注意一下。

開始有了信心攻上山了，第一次上山難免手忙腳亂，來來回回跑了車上10 幾趟，一在確認自己沒有忘了帶東西，誰知道山上還是缺東忘西的，所以後來我的辦法是，到大賣場買個大的塑膠置物盒，有蓋子的那種，把一些小東西都塞在裡面，上山時就不會忘了一些小東西了，來來回回拍個幾趟，著實也拍了些好照片，山上的透明度與晴天率真的是平地無法比擬的。
拍到後來發現除了那些亮天體，實在沒有東西好拍了，因為在尋星鏡裡老實說是看不到很多東西的，於是又買了星圖模擬軟體，還有9 等星圖這類東西，當然在學會看星圖這段日子又花了很多的時問。到山上的第一件事，當然是要架望遠鏡，以我的KENKO NES 來說，極望是蠻好對的，（俗稱三星導入式）而且準確度也在容忍範圍內，又不需要水平儀，真的是很方便，最大的好處是，它提供的是暗視野，就是圖巾的線條都是紅光表現，而背景是全黑，跟目視的夜空是一樣的，還能突顯亮星。將赤道儀對準北方，顯開赤道儀左右微調鈕與仰角固定器，在台灣仰角約為22 ~ 25 度，視所在地方而定，目視星座位置（星座不會顯示在極望內）旋轉極望至與天像配合，（春夏北斗、秋冬仙后），利用左右與仰角微調鈕，將北極星置於Polarls Here 處，如需精密追蹤再置輔助星於Second Star Here 處，我在鳶峰頂多能抓到l 顆輔助星，另一顆被山擋到了，不過追蹤的精度已經夠讓人滿意了，圖巾三條斷線為歲差修正，從內圈開始為1990 一2000 一2010 年，實線代表北半球使用，虛線代表南半球使用。不論在平地或高山上，只要看的北極星，就一定能把赤道儀架在極軸上。近幾年科技突飛猛進，已經很少人再使用人工導星拍照了，在山上能見到的應該就剩我跟林老大了吧！對了我還見過一個人，台北天文台的周先生，當然除了自動導星的價錢昂貴之外，人工導星的執著也是對自己的高度信任吧，就算拍出來失敗了也沒理由怪東怪西。
Vixen GA-4這個東西開發出來實在是對天文拍攝者一個天大的福音，其實它只是一個有刻度線的三倍目鏡，需要再另外配合7mm 一12mm 的目鏡才可使用，一般搭配使用的目鏡宜購買較高品質的日系貨，才不會相片洗出來有遺珠之憾。它的使用方法也蠻簡單，先用一顆低倍目鏡25 mm 左右，找到亮星後，置入視野巾問，換上7mm 一12mm 的高倍目鏡，調整VIXEN GA 一4 上的上下左右刻度微調鈕，然後切換控制盒至高速模式，按赤經赤緯鈕看亮星移動的模式是否完全酊合vixEN GA 一4 上的刻度線，如果沒有，請鬆開VixEN GA 一4 上的固定鈕，旋轉至適合刻度線為止，這樣就可以準備開拍了。
好了，萬事具備，設定好計時器，（才知道曝光時問）按下相機的B 快門吧，記的把控制盒上的速度切回慢速模式，要不一按鈕，導星可就跑出視野了。不管你的望遠鏡是多少焦距，也不要理會vixEN GA 一4 說明書上的容許誤差範圍，既然要拍，就要一直把亮星導在中心點上，當然還是容許跑出去3 一4 秒 。這時候煎熬才要開始，往往都是這時開始，想上廁，小號也罷，反正那種感覺就是絕對會跟著你直到導開始導星後，亮星在視野裡的移動量，就代表你之前架設赤道儀的準確度了，（當然還有機械與電子電路的問題）如果亮星時常保持在圈圈裡，那就要恭喜你已經完全抓住赤道儀的架設方法，此時，可別以為就可偷偷懶，打打瞌睡喔，麻煩的事正要來呢，因為NES 赤道儀的減速比是144 : l , l 表示（現在市售的小型赤道儀大都是這種設計）因此大約在10 分鐘會旋轉一圈，那表示機械結構的週期誤差在大約10 分鐘會出現一次，於是又要手忙腳亂的把亮星導回巾問，當然這個週期誤差的大小嚴重關係著赤道儀的精度，所以人工導星的好處就是可以把你的裝備的精良度摸的一清二楚。
談談我所使用的KENKO NES 赤道儀吧，NES 是這一兩年才在台灣開始販售的機器，雖然它一直是在台灣製造。載重7 . 5kg 對一般小型天文望遠鏡已經足夠，我有一台Celestron 8 吋鏡（俗稱C8 ）也是用它來承載，它的雙軸馬達非常省電，據稱可以用上一年不必換電池，如果以l 個禮拜使用一晚來算的話，但在高山上，寒冷的氣候溫度會讓電池的效益大打折扣，所以我大都是半年就換掉，購買時有附一電池盒，使用8 顆l 號電池。機身上的手電動離合器也是標準酊備，非常的方便，控制盒包含南北半球切換開關，ZX 一SX 速度切換感覺是?幔了點，不過2 萬出頭全酊備的價錢，實在是無可挑踢了。仰角微調跟左右微調鈕因為是用頂的方式，感覺生澀不順暢，赤道儀在平衡時的敏感度不夠，都是這台赤道儀的缺點，不過以成本效益的觀點去看的話都是可接受的。組裝也是非常的快速方便，其大型的鋁製三腳架非常穩固，組裝過程不需任何工具，完全雙手可以完成，但是在高山上，往往下半夜要收攤睡覺時，發現雙手早已凍的無法施力，常常要費盡千辛萬苦，才能把赤道儀本體從三腳架台上拆下來。通常我會在導完一張休息後，把握時問把單眼像機裝上鏡頭架在赤道儀上拍拍星野，以NES 來說，70mm 的鏡頭曝光個15 分鍾完全沒有問題，70mm 以上的鏡頭沒用過，所以無法得知。
圖為NIKON FM 一2 16mm / f2 . 8 鏡頭拍攝的夏季銀河，所以就算買NES 來拍拍星野與銀河，也是非常的適合。
有時候我們在雜誌或網路上看到的天文照片，星體看起來都非常的大，實際上自己拍出來的照片，星體卻小的可憐（圖一），原因跟焦距有很大的關係，一般拍攝星系的照片，我會建議使用FUJIFILM 的PROVIA400 正片，因為它偏黃的特性，會讓星系看起來更迷人。對星雲類星體（圖二）則建議使用KONIKA Centuria 400 負片或是KODAK E 200S 正片，它們的紅光看起來很飽滿，所以非常合適於紅色散光星雲E200S 拿來拍攝星野或銀河也相當不錯，拍攝哪種天體選擇何種底片是非常重要的一件事，千萬可別跟我一樣，選錯了底片，拍出來的東西真是慘不忍睹，這是用FUJIFILM 新的第四層乳劑負片，美美的M42 變成慘澹的草綠色。

相信很多人在看了網路上一堆的天文照片後，都深深的被它們所吸引，夜空裡真的有這麼多美麗的天體嗎？相信我，是真的，而且看都看不完，每天不同，每月也不同，每季更不同，使用的工具不同，相同的天體也會有不同的觀感。 那既然看都看不完了，為什麼還要花那麼多時問去把它給拍下來呢？每個人見解不同，我的感覺是，把它拍下來，每晚睡覺前看個幾眼，, 想想拍照時的甘苦，想想山上那些數都數不完會對你扎眼睛的星星，就算室溫35oC 的氣溫，也不用開冷氣睡覺，嘴角帶著笑意，抱著棉被一覺到天明。
總之把它拍下來，那感覺就好像這個星體已經被你征服一般，就像山友們攀爬百岳的那種感覺，大部分的天文發燒友心中也有個百岳，那就是梅西耶目錄The Messier Catalog 110，共有天空110 個天體，梅西耶於1784 年編匯了110 個天體的梅西耶目錄，其巾包含了39 個星系，37 個疏散星團，29 個球狀星雲，7 個氣體星雲，4 個行星狀星雲，還有一個超新星爆炸殘骸（這個超新星爆炸在我們中國的古書上也有記載），這就是我們在星圖上見到的M 開頭的星體。即便是在2004 年的高科技現代，很多人藉著先進的設備還是無法把這110 個天體看完，因為季節、緯度、與月球影響，所以天文界有個術語（梅西耶馬拉松）, 意義與攀登百岳是相同的吧，當然在參觀過梅西耶110 後，接下來的NGC （新總目錄7840 個星體），與IC （補充索引 目錄5386 個星體），那又是另一級的發燒了。
哇！天空這麼多的星體，還不包含那些會一閃一閃的恆星，看都看不完，你說這不吸引人嗎？對天文有興趣的朋友們，不要再窩在頂樓了，收拾好你們的裝備，到高山上吹吹冷氣，雖然有點給他開的太強了，看看銀河，看看流星，當然最好是把美美的星空給拍下來，一起來征服天文界裡的百岳吧。
剛開始接觸天文，其實只是在家中頂樓看看較亮的天體，看看星座，看看太陽系裡的行星，看看月亮，從來沒有見到書中那些所謂的星系啦，星團啦，直到有一天到了鳶峰，才發現書中講的都是真的，原來真的有光害這個東西存在。
山上可是滿天的星星，什麼也分不出來，在平地輕鬆可辨識的星座，怎麼到了山上都亂成一團了，怎麼到處都是肉眼可見的星雲，星團，目不暇給，偶而還見人造衛星滑過眼前，真的喔，就用肉眼，就連人們眼中極其珍貴的火流星，一個晚上也會出現個1 . 2 顆，更遑論一般平常的小流星了。

最近很多人問我，到底如何踏出天文拍攝的第一步，這表示國內越來越多人開始注意起夜晚天空的美麗了，其實只要有空在夜問到近郊，一台單眼像機，一個穩固的三腳架，都能拍出美美的星空照片，我們就從固定攝影與器材談起吧！
一基本器材篇：
1 ．單眼像機（機械式）
這是最基本的配備，在國內大部分的天文人都擁有一台機械式單眼像機，因為基本上天文片都在戶外拍攝，長時問夜露侵襲與長時問的曝光，很難接受相機在這個時候發生一點點的小問題，尤其是一些電子式的多功能單眼像機，用於天文攝影可是萬萬不能，光是B 快門曝光時的耗電就讓您受不了，更不用談拍了一半快門就跳起的來的無奈了。
NIKON FM 一2 ，雖然已經停產多年，但是其簡潔的外表，高剛性的機體外殼，超穩定的拍攝機能，都受到一致的推崇，尤其是高山上寒冷的氣候與長時問B 快門曝光的需求，確是天文拍照的不二選擇，雖然市面上已經停止販售，但是拜INTERNET 風行之賜，在一般的二手拍賣網站還是常見她的蹤跡，價格多在數千元之譜，非常的物美價廉。
近年來日本望遠鏡大廠也推出了一系列用於天文拍照的單眼相機，例如VixEN 就推出了vx 一1 ，之後又推出了vx 一2 ，輕量的機身，超亮的對焦屏，確是很適合拍照使用，但是其價格卻是有點昂貴，也許是沒有業者引進，都需要少量進口所致吧！不過筆者最近發現了國內某代理商引進的一款單眼像機與上述的VX 一2 有點神似，經過比對後確定是同一問相機製造廠所代工的，除了商標與對焦屏外其他根本是一模一樣，價位也很讓人容易接受，不過建議使用於望遠鏡直焦或擴大攝影，一般的星野攝影，他所附的鏡頭拍攝星空效果只是一般，如果能夠只買機身是上上策。
2 ．三腳架
由於天文攝影是長時問曝光，三腳架的穩定度就非常的重要，一般相機行賣的數百元的絕對不能勝任，建議買較有口碑的，至少也要數千元上下，雖然有點貴，但是好好使用它可是能陪你好長一段時問的。
通常夜晚戶外拍攝時常有許多未知的突發狀況，相信沒有人喜歡三腳架突然軟腳或是來了一陣狂風而不支倒地，讓辛苦曝光的照片失敗不說，心愛的相機受傷那心巾可是會百感交集的。
3 ．快門線
別以為快門線只是按快門的作用，他其實也有點學問，建議購買較長的快門線，因為長的快門線多少能抵銷一點震動傳到相機機身，一般市面上數百元的所謂國產貨即可。
牽扯到鏡頭頭就痛了，因為要開始花錢了，夜空巾的星光都非常的微小，所以經過鏡頭顯像出來之後，一個星點的好壞就會非常的明顯，所以建議多花一點錢買較佳的鏡頭，並不建議可變焦的，最好就是鏡片材質好一點的例如ED ，或是APO 的，當然前提是要大光圈的，最好有F / 2 . 8 以上的（數字越小光圈越大），最基本你要有一顆50mm 的固定鏡頭，當然能夠有廣角一點的鏡頭就更棒了，例如35 mm 或是24mm 的鏡頭。
5 、軟片
拍攝天文對於軟片可是一項不得不暸解的必修課程，我們很幸運，一些天文前輩們早就把市面上可用的軟片試過一輪，一般拍攝固定攝影就是所謂的星流述最好同品牌類型不同感光度ISO 各攜帶一捲，天候狀況良好，天空背景夠黑，就用感光度ISO 高的，最好ISO400 以上，那樣可以縮短曝光時問，又不會有多餘的雜光進入，如果天空狀況還好，還有光害影響，就用感光度ISO 低的，增加曝
光時問，也能控制不要的天空雜光，而且粒子也較細，近年來市面上的ISO400 軟片只要是多了一層感色層的，基本上都不適合天文攝影，因為它會把夜空巾微弱的星光某些光瀘掉，就是不感光的意思，那會讓你的天文照片變成怪怪的綠色，基本上初學者我推薦KONIKA CENTURIA 400 負片，又便宜又好用，拍一陣子後就可以使用KODAK E200S
正片，保證會有不一樣的效果與心得。
二、實戰篇
所謂固定攝影，就是把裝備固定起來拍照，跟所謂的deep sky 深空攝影是不同的，比較容易成功，也簡單的多。雖然說簡單，前置作業也不可少，出發拍照前一定要先確認天候狀況，看看衛星雲圖與天氣預報，否則一趟行程不近才不會掃興而歸，當然攜帶的東西也要一一確認。
眾星拱極（拍南北方）一般最常見到的固定攝影，通常都搭配地景讓照片更有看頭，台灣的緯度是在21 一25 度，所以北極星就在地平線上方搭地景還蠻容易的，在觀景窗把北極星放入視野中心，（北極星也很好認，因為它的周圍也沒其他亮星）指北針能夠輕顯的讓你找到北極星，但是忘了帶也沒關係，人正對太陽落下的方向右手邊很容易就能找到北方，上方的照片曝了5 分鐘，可以發現星軌並不是脫的太長，星星的數量也不是很多，上方的照片曝了15 分鐘，星軌明顯的拉長了，星星的數量也多了，往北邊拍因為地球自轉的關係，所有星星都是由東向西（由右至左）繞著北極星旋轉， 如果曝光曝的越久，星跡也會越長，如果能夠曝24 小時就會形成一個圓圈了，還有曝光曝的越久，底片感光的光也多了，照片上能夠見到的星星也就會越多了，那照理說拍南邊也會形成圓了，理論上是如，所以拍南邊的星，在照片中星跡會成為一條條的弧形，不會像拍北極星一般的圓弧形。